由于工作关系，今年的时光有一半是在卡塔尔度过。十月中旬回国前给自己放了个小假，10月4日—12日走了一遭黎巴嫩。这是个时局经常动荡的地方，好在有黎巴嫩好友一家人的照应，不是艰苦的背包游，一切顺利。虽然没有将所有想去的地方去遍，但走过的每个地方、遇见的每个人、吃过的每样食物都是不错的回忆——因为自己告诉自己：带着放松的心情，眼里的一切就会很美好。
凭我所见所闻，只要你能顺利从某个国家出境，黎巴嫩落地签成功率应该是100%，除非你在贝鲁特机场遇到的签证官实在是当天心情奇差存心拿你出气。签证官给我签了30天，关键不要一分签证费，这就是黎巴嫩给我的第一印象，呵呵，心情超好。
黎巴嫩西临地中海，东部和北部与叙利亚接壤，南部与以色列接壤。黎巴嫩大部分地区是山地地形，只有西部的海岸线和黎巴嫩山脉东侧的贝卡谷地较为平坦。
订的宾馆Padova不在贝鲁特的Downtown，而是相对安静的Sin El Fin。普通的大床房，每晚100美金，另加10%的税（黎巴嫩是个高税收的国家）。这个价格包括了早餐和速度极慢还总掉线的无线上网。Padova似乎是个商务人士较多的宾馆，像我这种每天早上基本睡到9点多、赶在11点之前下楼吃早餐（连带当午餐）、然后磨磨蹭蹭挎上相机包出门的游手好闲者几乎没有。
贝鲁特城中的大清真寺（Grand Mosque）是由哈里里投资兴建的，现在不但是穆斯林祈祷礼拜的场所，同时还成了一个著名的旅游景点。清真寺旁边有一个巨大的白色帐篷，那里便是安放哈里里遗体的地方，据说当时他就是在此遇害的。
Grand Mosque前白色的大帐篷就是哈里里的纪念堂。边上高耸的塔吊下正在建造豪华公寓，从围墙上可以看到楼盘名称叫Beirut Garden，不知道这个地方的房子会是怎样一个天价。我不知道广场上的雕塑是为了纪念谁，纪念碑上阿拉伯文，只会两句口语的我实在学不会这种毛毛虫文（总是和阿拉伯朋友戏称他们的文字像worm）。
在卡塔尔我从没有踏入过任何一座清真寺，对于一个不穿黑袍的无神论者，我知道那是不允许的。清真寺是个神圣的地方，每个前往的穆斯林应做好大小净。斋月里自己看了些古兰经，本想利用这一个月通读一遍，可是读至第十章便作罢，因为越读越觉得离自己真是太遥远。后来在网上读了些阿拉伯帝国兴衰的文章。如今回忆起来很好笑，斋月里半夜睡不着，就和最要好的穆斯林兄弟打电话，争论一些宗教和阿拉伯历史问题。对方是个埃及人，血脉里有一丝丝意大利人血统，于是我就问他“你的祖先是法老还是贝都因人（意指阿拉伯人）”。对方回说是法老，于是我就再追问“当年阿拉伯人可是埃及的入侵者，既然你现在自称阿拉伯人，怎么可能是法老的后代呢”。这位兄弟被我问的无以回答，我就劝其去问他老爷子，他说那都是早八百年前的事情了，他父亲又何以知道。哈哈，我其实就是吃饱了撑的和他闹着玩。现代人，谁能搞得清楚自己的血统到底是个什么脉络。
扯远了，回到Grand Mosque。这是寺内的样子。对于像我这种明显游客模样的人也可以进入，只要衣冠整齐、门口脱鞋即可，也没说要做个小净什么的，甚至也没说不可拍照。这让我很意外，但因为是中午，下午三点半之后才会对妇女开放。所以我只是脱了鞋站在门槛边一窥究竟。寺内人极少，安静异常，半空中的水晶吊灯巨大无比。据说建造的石材是从沙特运来的。
在去黎巴嫩之前就曾看到网上介绍说Grand Mosque边上有座古老的教堂，两座建筑物紧挨着。我问朋友的儿子是不是真的，他不屑地说是——哈里里的清真寺盖在那里就是想比教堂更高大。我知道他因为是基督教徒所以未免说话如此语气。
紧邻Mosque的古老教堂应该就是这座Marounite Cathedral of St. George，新古典主义风格，建造于1888年并在2000年重新修缮。夜里，我走进Saint George，我静静坐在最后一排的长椅上，我默默地祈祷，如果上帝就在我们身边，那么请求您饶恕我过往的罪孽。是的，我是无神论者，但不妨碍我渴望做一个好人。
教堂的另一侧是片古罗马遗址，遗址、教堂和清真寺都挨着，有点意思。
Star Square（星光广场）非常有名，据说内战时候这里是交战最激烈的地方之一。现在早已修缮一新，广场中心有座古老的钟塔，名叫Ottoman Clock Tower，据说以前不在此，后来该片区域重修便移来了。钟塔建造于 1897年，1994年修缮。
广场周边的路以钟塔为中心呈放射状，路边主要是休闲餐饮、旅游纪念品、教堂和清真寺等等。我在非周末的白天闲逛，来往的人并不多，有些冷清。但据说在旅游旺季的夏天，这里可是人山人海，很多GCC的白袍黑袍都爱来黎巴嫩渡假。是啊，相比阿拉伯半岛50度的太阳和清规戒律，黎巴嫩真可算是气候宜人、美食尽享、热情奔放了。
有天晚上去广场闲逛，圣乔治教堂（Saint George）里精美的壁画吸引了我。这个希腊东正教的教堂建于1767年，贝鲁特最老的还在使用的教堂之一。壁画毁于战乱，如今看到的是后来修复的。
著名的Harrisa是黎巴嫩著名的基督教朝圣之地，位于贝鲁特北部约20公里外的山上，海拔约650米，面朝美丽的朱尼湾（Jounieh Bay）。1997年教皇 John Paul II曾经来过Harrisa。上Harrisa可以有两种选择，一是做缆车，二是开车。我上去2次都是朋友开车。
纯洁的圣母Mary被尊称为Our Lady of Lebanon。 这座15吨重的铜像外面漆成白色，人们可以沿着螺旋盘梯登顶。基座内部则是一个小巧的礼拜堂。背后则是新建的教堂。
黎巴嫩以美食著称，我自然吃得不少，朋友说我来八天就得长个五斤八斤的。可是没拍多少美食的照片，总觉得那个相机左拍右拍很傻冒。
从Harrisa下来的路上已是下午4点了，肚子有些饿，于是和朋友就近去了个小餐馆。Fatoush是种大众化的蔬菜色拉，那天店家放的是青椒、萝卜和生菜，里面放着一点脆脆的pita bread（在多哈吃的Fatoush里不是油里炸透了的bread，非常脆，味道像极了我们国家苏北的麻油扇子）。其实我想什么蔬菜都可以放啦，甜椒、黄瓜、洋葱等等，反正只要是生的脆脆的。还有一种有名的蔬菜色拉是我最喜欢的，叫TABBOULEH。
吃饱喝足，我们继续开车沿着海岸线北上Jbail的Byblos。现在的学者认为Byblos的历史可以追溯到7000年前，新石器时代一个靠海吃海的地方。这里有古老的港口，腓尼基人，迦南人，中世纪的阿拉伯文化和十字军痕迹。可惜我们来到时已经是夕阳西下，黑夜里无法游览诸多遗迹。
沿着静谧的小路逛逛一下Souk（集市）也很是惬意。路的尽头就是Souk。
Souk里一家化石陈列馆吸引了我们。据说这些各色各样的鱼化石都有着1亿年历史，是现代人一点点开采而来。
回贝鲁特的路上，绕道去了Beiteddine，距离贝鲁特东南约50公里处山上的一个小镇。它的出名是因为这里有一座Bashir Shihab 二世在1788年建造的行宫，据说当时请来了叙利亚的能工巧匠以及意大利的建筑师，所以建筑风格融合了传统的阿拉伯及意大利巴洛克——看来自古混搭就很流行，呵呵。除了这处宫殿，每年的Beiteddine艺术节也非常著名。
可惜我们赶去时候天色已晚，宫殿关了，铁将军把门。
吃过午饭，我们驱车打算前往一个叫Jeita Grotto的地方。
来说说Jeita Grotto吧。它是个天然大溶洞，位于贝鲁特城北20公里外，在一个叫Nahr al-Kalb山谷里， 一条叫Dog River的河流从山谷里穿过。为了对溶洞保护，相机和摄像机都不允许带入洞里，得寄存在入口处的箱子内。国内的溶洞我也玩过，十年前去浙江桐庐的瑶琳仙境，去年去广西阳朔的银子岩。但是，Jeita Grotto这种双层溶洞的，我还没见过。所谓双层，是上面有个溶洞，纵深超过9公里，对外只是局部开放（印象里好像是不超过1公里吧），因为越往里走空气越稀薄，人呼吸吃不消。还有一个下溶洞与之平行，局部贯通。妙在上溶洞步行，下溶洞泛舟。水深不可测，船行之中还得注意两侧岩石不要碰了脑袋。
虽然说看得都是石钟乳石笋，洞内无太多奇特之处，游览介绍也做得不到位，但是比起国内溶洞里人声鼎沸摩肩接踵地两次经历，这里游客真少啊，闲庭信步自是优哉游哉。其间我还遇到了四个男同胞。当时我和朋友在看游览介绍，忽听背后熟悉的中国话，那个亲切哦。来黎巴嫩3天，第一次也是唯一一次碰到老乡。那天洞里还有一拨德国来的旅行团特别有意思，一群老头老太，走到上溶洞最深处时候，就地唱起大合唱来。你别说，好听的合声在洞里回响荡漾，非常美妙。
我得承认自己有时并不是一个很有计划性的人，每次出行前只是做些简单的功课，不想把日程总是排得很满。人嘛，本身工作生活按部就班，难得旅行就随意些，走到哪里是哪里。这次来黎巴嫩同样如此，朋友有空时候就带着我出去玩，朋友没空了，自己随便瞎逛逛也能乐在其中。
前3天当我一个人在贝鲁特瞎逛时，完全是凭借自己在网上搜过的几个地名以及还不赖的方位感。第4天早上忽然发现Padova宾馆里有免费地图可以拿，原来第一天去过的广场附近还另有些地方值得看一看。于是拽上地图我就出门了。
Star Square是星光广场的英文叫法，但是本地人好像是叫它Nejmeh Square，地图上也是这么标识的。在square外围的西侧，有一片政府机关所在地。有意思的是政府大楼隔着一条小路的对面是Roman Bath遗址，当年应该是个公共澡堂子。
我冲着浴池里的矮墩子发愣，百思不得其解，难道当年洗浴的人们都是一排排紧挨着坐着洗？真要是如此，那可够壮观的啊。
就我这想象力一听就是没文化。后来从朋友的姐姐那里了解到，这些墩子是种特殊砖石，可使水温升高。原始“加热器”？听着有点悬，可人家是大学老师，是老师就得尊敬，我且当被传道解惑了。
比对地图居然没了方向，问了路边看守停车场的人，拐了一圈，总算摸到了Mouawad Museum。原来这是一家以Robert Mouawad命名的私人收藏馆，一幢二层洋房，收藏陈列着各类物品，有珠宝、金属器皿、古文物、伊斯兰陶器、瓷器、地毯、书籍、地砖、木制品，这其中时间跨度从公元前一直到当代都有，真是有钱人，连收藏馆建筑本身内装饰也做得极其考究。馆内不允许拍照和摄像，后来网上一查，这位老兄赫赫有名，祖上就是黎巴嫩富有的珠宝大亨，传到Robert这里已经是第三代了，现在好多世界级明星都爱佩戴他家的珠宝首饰。此人手里除了珠宝集团，还有个地产集团。记得馆内有间珠宝陈列室，我想一般来说只要是个女的进来看，肯定是血压会升高点、心跳得加速些——实在很精美。从2000年起他们就和维多利亚的秘密开始合作。印象很深的是馆内藏有一套Mouawad为维多利亚的秘密曾经设计的内衣，镶满了夺目的钻石，还有一张吉尼斯世界最贵内衣的证书附在边上。
朋友家住得离贝鲁特城中心有些距离，在一个叫Kfarchima的城镇，地处半山腰，这个地方周边有不少工厂，黎巴嫩一个有名的卫生洁具生产企业就在附近。去阿拉伯人家里做客，让我深切感受到了主人的热情——朋友的妻子不但准备了丰盛的晚餐，还把她的姐妹们朋友们喊了来，一大屋子人着实把我吓了一跳，要命了，我实在一下子记不住那么多人名。要知道，记人名从来就是我的弱项，更何况是阿里巴巴们的名字。尴尬的时候微笑就是最好的回应了。
朋友的妻子有姐妹五个，其中四个都住在Kfarchima，有一个嫁到了稍远些的Jeita Grotto附近。因为住得近，所以平日里亲友们常常往来。晚餐过后，大家围坐在露台，吃着新鲜的瓜果，喝杯土耳其咖啡，聊聊家长里短，聊聊各自工作，这种大家庭式的生活状态十分温馨。
10月11日是周日，朋友夫妻俩接我去看著名的巴尔贝克神庙（Baalbeck Temple）。巴尔贝克意思就是太阳之城，位于黎巴嫩中东部的平原地带，从贝鲁特过去必须翻过黎巴嫩山,海拔1170米，距离贝鲁特85公里，距离叙利亚首都大马士革更近些，只有57公里。搜索网络上有关黎巴嫩的各种旅游信息，巴尔贝克是被推荐的重量级景点，去了黎巴嫩不去看一看那里的神庙无疑是一大遗憾。原本计划看完巴尔贝克之后要去Bsharre，看看伟大诗人纪伯伦（Kahlil Gibran）的故乡，可是因为等朋友做完礼拜中午时分才出发，后来就没有去Bsharre。
巴尔贝克神庙，罗马帝国的遗迹，神庙的内宾和外宾门票费不同，管理员看我和两个本地人一起游玩，主动客气地给我也是内宾票，每人7000L.L。
仰望两千年的宏伟神殿，崇拜着前人的智慧。回廊顶部的天棚应该是雕刻着不同的神像，可惜现如今很难辨认清楚了。酒神殿有个地下展馆，不知道当年到底是墓穴还是酒窖？现在后人来看前人的遗体，往里扔钱币的举动实在不知道是出于什么说法，难道这些遗骸也能保佑后人避祸免灾吗？
神庙景区外有不少兜售旅游纪念品的商铺，以及用来招揽生意的骆驼和白马。
摘自：http://www.tianya.cn/publicforum/content/travel/1/249700.shtml
