肯尼亚，被誉为全世界“富人的乐园”。从首都内罗毕（Nairobi）出发，人们可以乘坐“陆虎”越野车、飞机或是小船，在肯尼亚境内尽情地游玩——到伊尔恩圭西自然保护区和非洲动物们来个亲密接触，在马赛人家中感受他们的热情，泛舟于风景宜人的维多利亚湖之上；或是跑到斯瓦希利人的故城拉木逗留几天，在那里人们可以享受到遐迩闻名的印度洋海水浴。

　　重新认识天堂般的肯尼亚

　　今日的肯尼亚已经脱胎换骨，那些昔日的盗猎探险已经被长焦镜头下的自然祥和所取代。

　　肯尼亚被称为“由绿色山丘组成的王国”，它为人们呈现出了一个充满传奇的南部非洲，一个19世纪英国探险家们梦寐以求的非洲。早年，达达兰（Tartarin）梦想中的盗猎场面曾经在肯尼亚屡见不鲜：冒险心理驱使着一支300人组成的队伍出发了，猎人们头戴被磨旧的殖民军军盔，穿着那种带有搭角口袋的军服向前行进，他们的军服总是被熨烫得一丝不苟。武器装备是相当必要的，温切斯特连发步枪、施奈德短枪或是一支装满爆炸性子弹的猎象枪……Hanning Speke的游记《在尼罗河源头》里列举了那些惨遭屠杀的大型猎物……

　　让我们忘记这些不愉快的事情，重新拜访一下这个拥有天堂般美景的地方吧！在这里，你会发现今日的肯尼亚已经脱胎换骨——从1978年开始，盗猎现象就被彻底禁止了。在保护区内观看动物的时候，人类被限制在了“四轮驱动”的钢板中，而动物却可以自由地奔跑。动物用冷眼看着人类，人类则从照相机的观景器或是长焦镜头中看着它们——这些“没有杀伤力的火箭筒”替代了盗猎用的步枪。斑马、羚羊，所有这些爱吃草的家伙们被这里鲜嫩而又美味的青草所吸引，像潮水一般涌向这里。水牛、长颈鹿、狮子、大象、犀牛、格雷维斑马和猫科动物成为了“趣味之旅”的主要观赏目标。如果游客带着照相机遇见了它们，那么就收获颇丰了。如果物质条件允许的话，到达这里的游客可以拍出美得令人目瞪口呆的照片——游客只要花几天时间留在这里，他就可以拍摄到那些就像专门为其准备的稀树草原、森林、平原和一望无际的沙漠。

　　与野生动物们的零距离接触

　　在肯尼亚最美的一片私人保留地里，除了一望无际的稀树草原，像潮水般涌向这里的非洲动物们更是让人瞠目结舌。

　　最美的梅鲁自然保护区

　　在首都内罗毕北面250公里的地方，有一条通往山谷深处的道路，这片山谷把阿波代尔斯高原和它的主峰肯尼亚山（Mont Kenya，海拔5199米）分隔开。肯尼亚山是一座覆盖着白雪的锥形火山，古代的肯尼亚牧民会来到这座火山前，举起双手，然后面朝峰顶做祷告。再向北行进6小时就可以到达自然保护区的大门口。沿着一条处在梨华高原入口处的支路走2公里就可以到达梅鲁自然保护区，这里是肯尼亚最美的一片私人保留地——1922年，Craig家族在这里建成了一个占地20000公顷的大牧场。由于1983年Ian Craig启动了一项野生动物保护计划，并且把当地的居民全部纳入了该计划，因此现在这个牧场已经成了肯尼亚最重要的黑犀牛保护区，而“梨华野生动物基金会”也由此诞生了。从1990年开始，这里没有发生过一起盗猎大象的事件。格雷维斑马也得到了很好地保护。25岁的James是个地地道道的马赛人，他同时拥有司机、向导和自然主义者的身份。为了我们的采访，他谈起了一些乡间的故事。James告诉我们，在17岁的时候他是如何杀死一头狮子的，当时那头狮子正围着他父亲所豢养的家畜打转。

　　夜行遇象群

　　现在James来带领我们去雷契比亚自然保护区，这个保护区位于梨华高原的西北部（离保护区管理员办公室38公里，2小时车程）。眼下大约晚上六点左右，天渐渐黑了。我们乘坐的日产四轮驱动越野车重新驶上了满是石块的小路，车里一共容纳了8个人（其中一个警卫带了一把步枪）。突然，James减慢了车速，然后停下了。离我们50米开外的地方有十来头大象，它们围着小象们形成了一道屏障。这里的人们把大象叫做“大鬼魂”，因为它们的脚底有一层肉垫，走起路来一点都不吵——它们只通过一些细小的响动来优雅地显示自己的存在。但是为了保护小象，母象们会准备好一切——其中一头母象带有恐吓意味地冲向我们，它拍打着耳朵，两颗獠牙在车头灯的照射下散发着白光。我们的四驱车急忙倒退，并从其他的岔路绕过了这群大象。司机James同时还是伊尔恩圭西自然保护区办公室的负责人，这个办公室由雷契比亚的马赛团体管理。办公室所在的建筑群全都是木质结构，很好地与当地的风景结合在了一起。这六幢被当地人称为“banda”的小草屋被建造在一个山丘的侧面，因此从这些房子里看下去，山下的美景一览无余。每当游客们站在天台上，看着河马在泥塘里打盹或是洗澡的时候，他们总会觉得自己正身处于Karen Blixen生活的时代。近年来，人们听从了Ian Craig的忠告，放弃了许多在乡间进行的活动，以此来保护环境。于是狮子、猎豹、大象、非洲水牛、河马、长颈鹿、羚羊和瞪羚赢得了继续生活在这片稀树草原上的权利。

　　几个瘦长的身影在远处忙忙碌碌，他们是裹着红布的马赛人，这种红布在当地叫做Chupka，每个马赛人都必须用它包裹住自己。这些牧羊人穿着用旧轮胎制作成的鞋，手里拿着棍子和标枪驱赶着羊群。每当看到游人，他们总会用一句响亮的“jumbo”向大家问好。

　　维多利亚湖上泛舟

　　我们在非洲最大的淡水湖上悠闲垂钓，头顶白鹮飞行而过，留下了一道道迷人的曲线；手中的渔网不经意地撒向湖中，期待着罗非鱼上钩。

　　宽广无垠的湖面

　　小型飞机在天空中发出阵阵轰鸣。离开了内罗毕，我们来到了基苏木，这是一个去维多利亚湖游玩的必经之地。整个小城在一种缓慢的生活节奏中幸福地沉睡着。如果没有额外的提示，谁都无法发现这里其实是个巴基斯坦人的聚居地，1975年他们被Amin Dada从乌干达驱逐到这里。很快，我们便坐上了一架“赛斯纳大篷车”，这是一种带有双发动机的十人座飞机。天气很好，从空中能够很清楚地俯瞰地面上宽广的河流。20分钟以后，我们到达了芬加诺。眼前的维多利亚湖横跨三个国家：肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚。它占地68000平方公里，是非洲最大的淡水湖。不过想要到达姆凡加岛上的钓鱼营地，还需要乘20分钟的船。

　　迷人的鸟群

　　“Karibu（欢迎）”，Michael划着小船前来迎接我们。他的英语说得和卢奥语、斯瓦希里语一样好（他用英语说：“我们是生活在这个湖周围的卢奥族人”）。他告诉我们他来自一个名叫兰巴（Ramba）的村庄，在那里人们以熏鱼、高粱和玉蜀黍作为主要食物，而火烈鸟、白鹮、秃鹳和著名的罗非鱼则使这个地区名声大噪。头上顶着肉冠的白鹮自由地飞翔着，它们的飞行在空中划出了一道道迷人的曲线。在到达达姆凡加岛前，我们的船停在了“鸟岛”上。在这个岛的岩石间栖息着大量的鸟类。空气中飘荡着吱吱啾啾的鸟鸣声，像风笛，像振铃。这些长满羽毛的小音乐家们上演着一场场音乐会：织布鸟、冠鹮、长尾鸬鹚和白鹭建造着它们各自的鸟巢。“它们张着嘴来降低体温。”Michael向我们解释道。鸟类的粪便使岩石蒙上了一层白色，树木也因为过多的鸟类啄食而死亡了。人们常常到这个岛上来看鸟，同时他们还会去捕捉一种出产于尼罗河的著名鲈鱼，这种巨大的鱼可以长到2.5米长、50公斤重！1958年，它们从尼罗河被引进到这里，终年以可口的罗非鱼为食。在维多利亚湖中，与这种鲈鱼分享食物的还有河马与鳄鱼。

　　非洲风情的营地

　　达姆凡加岛上的营地是六幢卢奥风格的传统草屋，它们被建造在一片无花果树、罗望子树和芒果树之间，从远处看去就像是漂浮在湖面上的房屋。这个营地中没有汽车，也不通电，不过却有34名员工供顾客差遣，还有6个寡妇来修整花园。想象一下，一个建造在维多利亚湖上的巨大客厅，里面还有一张挂有蚊帐的床。这是多么地浪漫啊！建筑和环境水乳交融，构成了一种带有非洲风情的安逸与舒适。这些房屋将一种原始的自然之美和精密的建筑技术巧妙地融合在了一起。晚上，在游廊下，我们和当地人用英语聊天，很快话题就转到了捕捉大鱼的方法上。这个营地的最高纪录是一条重达86公斤的鲈鱼。那些捕鱼爱好者喜欢在码头上戏弄罗非鱼。Murray Levet是这里的负责人，他漫不经心地把渔网撒到湖里：“我的祖先是法国的胡格诺派，后来他们逃到了英格兰。1919年，我的祖父来到了肯尼亚，在这里成为了一名农场主。”肯尼亚有60000个白种人，其中有5%的人是通过出生得到公民权利的（在1964年肯尼亚宣布独立以后），而Murray就是其中一个。当夜幕就要降临的时候，维多利亚湖就变成了一个由数千盏灯组成的城市。“所有的船都在湖上。”Murray告诉我们。渔民们撒下各自的网，然后开始吃晚饭或是悠闲地抽几口大麻。第二天早晨5点左右，这个湖面上的城市就消失了：渔民们都回到了自己的小村庄里。

　　拉木群岛：阿拉伯的印记

　　在这个斯瓦希利人的故城里，传统被很好地保留了下来。那些用珊瑚石垒成的房子似幻似真，小帆船仿佛把时间推回了辛巴达航海的时代。

　　传统的斯瓦希利居民

　　我们沿着印度洋在肯尼亚境内的海岸线走了很久，到达了一个感觉上离内罗毕很远的地方——拉木，它是斯瓦希利人的故城。迄今为止，这里的人们仍然按照阿拉伯小帆船和毛驴行进的速度生活着。在高高的清真寺塔尖上，穆安津（在清真寺塔尖上报祈祷时间者）会准时呼唤信徒前来做礼拜。一些罩着面纱的黑色人影在街道上滑过，人们用阿拉伯语打着招呼，互道一声“Salam alekum”或是“Jambo, Agari gari”（阿拉伯语，意为：你好，我的朋友）。当地的斯瓦希利居民至今还保留着祖先们的习惯：身上穿一种叫做“khanga”的长袍，头上戴一顶“kofia”，那是一种男人戴的绣花无边软帽。女人们则戴着黑色的“bui bui（一种面纱）”上街购物。拉木是一个两大洲伊斯兰教文化混杂的地区，也是一部亚非地区内所有伊斯兰词条的活字典。这些文化惟一的交汇点就是斯瓦希利语，“斯瓦希利（swahili）”字面上的意思是“海边的”（来源于阿拉伯语sahel，意为“沿海的”）：班图人（bantous）当地的方言和阿拉伯语进行了混合之后就变成了现在的斯瓦希利语。

　　独特的拉木建筑

　　从中世纪开始，来到这里做贸易的有阿曼商人和印度商人。他们用珊瑚石建造了许多房子，就和人们在拉木群岛附近的桑给巴尔（Zanzibar，属坦桑尼亚）所建造的一样。500年前，葡萄牙人来到了这里。从那时起，人们开始开采肯尼亚海滩上那些坚硬的石头。斯瓦希利房屋博物馆展现了拉木建筑的独特之处：印度文化和斯瓦希利文化相互融合。正是因为有了那些同时操持印度语和葡萄牙语的人，这里的居民才拥有了镶铜钉的房门、木雕和印度那种带有装饰图案的对称阳台，而这些设计至今还被运用在许多建筑当中。当然发生变化的还包括家具：带有天盖的床、镶有彩陶方砖的方形家具……

　　开启辛巴达航海的时代

　　透过博物馆的窗户，一艘“dhow（阿拉伯小帆船）”仿佛把时间推回了辛巴达航海的时代。每年冬天，这些装满香料的小帆船就从阿拉伯半岛来到这里，在它们的身后就是被人称为“Kaskazi”的干燥信风，这阵信风从10月一直刮到翌年3月。来访的帆船里装满了巴兹拉（Bazra，伊拉克港口）的椰枣、伊朗的地毯、芒格洛尔（Mangalore，印度港口）的瓦片和吉布提（Djibouti）的盐。商人们要在这里待6个月，这段时间里，他们会置办一些货物，例如咖啡、琥珀、象牙、玳瑁壳、乌龟以及造房子用的红树木。当北风到来的时候他们就带着货物返航了，这阵强劲的风将一直把他们送到家门口。多亏有了这些在各个岛屿之间巡游的游客，人们才能够在拉木运用传统的技术来重建那些奢华的船只。

　　帆船豪华游

　　Mark Eddy是一名土生土长的南部非洲居民，他受一个挪威人之托重建了一艘巨大的帆船——图斯蒂利号：这艘船的排水量达100吨，总长19米，还带有一面160平方米的帆。它可以载着50吨的货物在蒙巴萨、拉木和桑给巴尔之间穿梭。带着8个船员，Mark和乘客们登上了这艘船，他们的豪华旅行将一直到达基瓦尤岛或曼达岛。在岛上高大的猴面包树之间，人们可以看到一座清真寺和许多房屋的遗迹。不过请不要独自前往那里：这片雨林里生活着许多瞪羚、大象，甚至还有一两头趁着退潮的时候来到这片陆地上的狮子！为了活跃气氛，图斯蒂利号会确保自己备有足够的桃花心木盆栽和铜管乐器。但请注意，这毕竟不是玛丽女王2号邮轮！每天晚上，人们在甲板上搭床睡觉（最多可以容纳十张床）。而到了岸边，岛上的居民会用传统的“Kahawa chungu（一种加入姜汁和小豆蔻的黑咖啡）”来欢迎客人。接着他们会帮助客人脱下鞋子，放在柳条编织的小篮子里，然后用双桅帆船载着大家，围绕那依岛而建的谢拉村（Shela）航行一周。当然游客们还可以在金伊卡珊瑚礁进行潜水，欣赏一下由珊瑚组成的高原以及四周湛蓝的海水！海风卷动那片被阳光晒得褪色的船帆，发出啪啪的响声。在海边的林荫道两边分布着许多酒吧和旅馆，这些建筑的后面是一片红树林。红树是“足浴”的爱好者，它们总是千方百计地把自己那些触角般的树根伸到海里。“看那片山口，”Mark提醒道，“为了去曼达，大象们会从那里经过。我好几次在沙地上看见它们留下的印记。”人们在这里可以吃到大量的螃蟹，这些生活在红树林中的家伙通常都是被一种带钩子的小陷阱给抓来的。当然美味的食物还包括一种玫瑰色的虾，人们用它们来配油炸菠萝。尽管这次航行让人们感到意犹未尽，但是以躺在帆船的甲板上睡觉来结束这次旅行，难道不是一个好主意吗？