智利南北长度达4350公里,宽度在97至100公里之间。从地图上看,形状就像一条彩带,飘扬在蓝色的太平洋和积雪的安第斯山之间。智利南北各地间的风貌和气候差别很大,北部有地球上最干旱的阿塔卡玛沙漠,拉美民族英雄格瓦拉青年时代曾经穿越这个沙漠,以考验自己的勇气,而智利的南部则雨水充沛,湖泊众多,一派优美的田园风光。　　

　　假期时间有限,为了能腾出时间最后去趟复活节岛,我们决定放弃北部,从位于中部的圣地亚哥直接南下,到每个智利人都特别自豪的南部去看一看。仔细考虑之后,又咨询了酒吧老板何塞,我们最终选择乘坐Turbus的长途客车,从圣地亚哥到南部旅游胜地普贡(Pucon)700多公里的路程10个小时就到了,价格才13000比索,相当于150元人民币,经济划算。

        乘巴士旅行的好处是从北到南不会错过路边的每一寸风景。智利特殊的形状使得全国南北方向只有一条主要的公路：泛美高速公路。这条路始自加拿大怀特霍斯,沿着太平洋海岸线迢迢南下,将美洲西海岸的一系列国家串起来,又在智利境内沟通南北,直到蒙特港的终点。有些欧洲人来南美旅游,用货轮把自己的房车托运到厄瓜多尔的瓜亚基尔,然后沿泛美公路南下,自助游遍厄瓜多尔、秘鲁、智利、阿根廷和巴西,似乎在模仿电影《摩托日记》里格瓦拉骑摩托车游历大半个南美洲的路线,行程全面彻底而富有想像力,浪漫得刻骨。　　

　　等哪天我有经济实力了,也要进行一次泛美之旅,我默默地对自己说。　　

　　智利中南部是重要的葡萄酒产区。路两边渐入眼帘的是大片大片的葡萄庄园。安第斯山流下的晶莹雪水,浇灌着中南部的谷地,加上丰富充沛的日照,从法国引种的葡萄品种在这里重新找到地中海边的感觉。据说19世纪时,法国南部的葡萄园曾经爆发了大面积虫灾,导致不少名贵的葡萄品种灭绝,当法国人陷入绝望时,却发现地处南美一隅的智利还保存着品种完备的法国葡萄,于是乐不可支地从新大陆把葡萄重新引种回旧大陆。　　

　　大巴继续往南。地平线上陡然出现了一座圆锥形的山体,山顶覆盖着白色的积雪,形状像日本的富士山,但气势要更加雄伟。身边的智利人看见我们惊异的样子,笑着告诉我们那叫Villarrica火山,海拔2847米,看着似乎伸手可及,其实离我们还有100多公里远呢。　　

　　Villarrica火山此后一直伴随着视线,直到我们来到它的脚下。让我们略感惊恐的是,这是座活火山,尽管覆盖积雪,山顶的火山口还能看得见在冒着烟,1998年这里还曾经爆发过一次。不过天性爱玩的智利人才不把这当回事儿,他们在Villarrica山上修起了设施完备的滑雪场,还在山下的Villarrica湖边修了一座精美的旅游城市普贡。　　

　　普贡是智利富人偏爱的地方。在这里,酒店、饭馆、购物中心、温泉浴、赌场等设施一应俱全,而最高档的Villarrica Park Lake酒店建在Villarrica湖边,在房间内就能看见漂亮的Villarrica雪山和帆船漂浮的Villarrica湖。城里的大街上,还有不少阿根廷人,他们从安第斯山的另一侧驾车过来,享受智利小镇的繁华。不少智利富裕家庭在普贡一带购买了别墅,全家来此度假,晒太阳或者玩帆船,享受着兼具阿尔卑斯和地中海情调的生活。　　

　　欣赏完普贡的湖光山色、泡了温泉浴后,我们登上Turbus,继续向南方名城瓦尔迪维亚(Valdivia)出发。马路一侧是辽阔平静的田园牧场,那里有悠闲的牛群和马群,另一侧是十多座渐次出现的高大雪山和山下的巨大湖泊,路边罕有人影。这画面,与中欧山国瑞士相比也毫不逊色。　　

　　水城瓦尔迪维亚曾是西班牙殖民者在智利境内最后的据点。据说,智利独立战争基本结束后,从首都圣地亚哥来的解放者队伍屡攻瓦尔迪维亚不下,城堡的坚固程度可以想见。瓦尔迪维亚还保留着许多殖民地时代风格的建筑,炮台和要塞依然可见,整个城市被卡耶－卡耶河(Rio Calle-Calle)环绕并巧妙分割成几个半岛和岛屿,河面上有大小的游艇,城里处处是桥梁和粼粼的波光,又恍惚觉得身在威尼斯了。　　

　　同伴直叫肚子饿了,我提议去喝当地著名的海鲜汤。瓦尔迪维亚离海边只有十几公里,水产品新鲜丰富。在最繁华的卡耶－卡耶河港码头,我们随便挑了家餐馆坐下,点了两份海鲜汤和一瓶当地特产的稻米酒。一会儿,服务生把热腾腾的海鲜汤端了上来,又在我们面前的酒杯里斟满了金黄色的米酒。雪白喷香的海鲜汤,是三文鱼、虾仁、海蟹和海贝的大杂烩,配上香料和一点点奶油,让我们吃得连呼过瘾。干杯！清甜的米酒一下肚,窗外的码头船只和餐馆内的人物都开始在面前晃晃悠悠起来……